Avant tout : coupure et consigne
Un caisson qui fait disjoncter est un défaut d'isolement, pas un réglage à retoucher. On intervient HT coupée au sectionneur ou au disjoncteur dédié, condensateurs déchargés (attendre la minute annoncée par le fabricant), et on ne remet sous tension qu'entre deux mesures. Si l'installation est sous différentiel 30 mA partagé avec d'autres circuits, la recherche est identique mais on ajoutera un diviseur pour identifier le circuit fautif avant d'ouvrir le caisson.
Étape 1 : mesurer l'isolement
Le test qui tranche : résistance d'isolement entre chaque conducteur d'alimentation (L, N) et la terre, avec le caisson débranché côté utilisation si possible. Un mégohmmètre (250 ou 500 V) est l'outil adapté ; à défaut, un multimètre en calibre MΩ donne déjà l'ordre de grandeur. En dessous de 1 MΩ — a fortiori en kiloohms — le défaut est confirmé et il est internal au caisson. Au-dessus de 2 MΩ, cherchez plutôt côté aval : connecteur noyé, boîtes de dérivation en comble.
Étape 2 : la résistance de dégivrage, coupable n°1
Sur les double flux, le préchauffage ou le dégivrage électrique est le seul élément chauffant du circuit : c'est lui qui vieillit. Trois modes de défaillance :
- isolement dégradé : la gaine céramique ou le isolant minéral absorbe l'humidité des combles ; mégaréistance mesurée entre 0,1 et 5 MΩ, disjoncteur qui saute par temps humide ou au premier froid ;
- circuit de commande collé : le relais de carte reste fermé, la résistance chauffe en permanence et finit par faire chuter le différentiel ;
- condensats sur les cosses : le bac à condensats plein ou le siphon sec provoque une retenue d'eau qui ruisselle sur la résistance ; c'est le cas le plus fréquent et le moins cher à réparer.
Test simple : débrancher la résistance, relancer le caisson. Si la disjonction cesse, l'élément est condamné — on ne « séche » pas une résistance d'isolement dégradé, on la remplace (ou on la déclasse par mise hors service assumée du dégivrage, ce qui interdit l'usage par grand froid).
Étape 3 : moteur, condensateur, carte
- Moteur EC (minoritaire en défaut d'isolement, les électroniques étant basse tension) : vérifier d'abord le câble d'alimentation pincé ou rongé, cause classique en combles.
- Moteur AC avec condensateur : un condensateur gonflé ou qui a perdu sa capacité fait surchauffer l'enroulement et déclencher en différé ; contrôle visuel puis mesure de capacité hors circuit.
- Carte de puissance : traces de suie ou condensats sur le relais statique ; nettoyage à l'alcool isopropylique et séchage complet avant retest ; si le composant est marqué, remplacement de carte plutôt que bricolage.
Remise en service et prévention
Après réparation : contrôle d'isolement à froid, puis sous tension avec mesure du courant absorbé comparé à la plaque (±10 %). Puis les deux gestes qui évitent la récidive : vider et rincer le bac à condensats, remplir le siphon (un filet d'eau, sinon l'extraction aspire l'air du réseau d'évacuation), et contrôler la pente du conduit vers le caisson. Un caisson qui a disjoncté une fois en hiver est un caisson dont l'environnement humide n'était pas maîtrisé : c'est la cause racine qu'on traite, pas seulement le composant mort.
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